■水槽設備のＤＩＹ
１．ＯＦ水槽自作立ち上げ編(サンゴ水槽）
２．還元リアクターＢＯＸ（サンゴ水槽）
３．照明器具製作編（魚水槽で使用している物の大型、W数は同じ）
水槽を置くスペース、家に有る水槽が３０cmの金魚水槽が２つ。何かに使いたかったのでこれを使用します。総水量バケツ一杯。
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底に穴を開けてＯＦパイプを接着。
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部品はこれだけ。 １００均のタッパ（味噌入れとコーンフレーク入れ）を二重にして利用し、濾過槽本体の水位を確保。
本体の底に穴をあけ、ウールマット受けも作ります。
こうなって 、
こうなって、
��セッティング
濾材には長期間使用可能なセラミック系のもの（バイオボールの２倍の値段がしました(ToT)/~~~）と、骨サンゴを半分ずつ使用。
もう一つの水槽にセット、ポンプ、ヒーターも入れました。
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あらかじめ養生しておいた、小豆つぶ位のサンゴ砂を濾材にひとつかみふりかけ、底砂に薄く引き、上からパウダーよりも少し荒いサンゴ砂を薄く引いて完成。水も養生に使用していたものを使用し、空回しします。後に無脊椎用に購入した人工海水と全交換することにします。
海水館さんで販売されているものは、大きすぎるので自作しました。（パクリ許可済み）
�”�品の調達
１００均の小さなタッパ、抗菌でないスポンジ、パウダーのサンゴ砂、生分解樹脂と、まあ、これだけです。今回はあまりものの樹脂、スポンジを使用しましたのでちゃんと機能するかどうかわかりませんが…。だめなら作り変えます。
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タッパの蓋は貫通させ、本体にも総面積の１０／１になるように穴をあけます。底にはあけません。
本体の内側にスポンジを張り巡らせ
生分解樹脂（生分解樹脂板を細かく切り刻みました）とパウダー砂半々を真ん中にいっぱいにつめ、蓋のサイズに合わせて切ったスポンジを圧縮しながら蓋をします。
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キスゴムをつけ、飼育水（魚水槽から拝借）をバケツにとり空気を押し出し、重しをして３日間養生します。
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１／８現在、この水量では効きすぎるくらい活躍してくれています。この半分位でもいいかも。場合によっては取り出さないといけないかもしれません。Ｃａ、Ｎｏ３
海水魚だけの水槽よりも、かなり明るい照明が必要ですので、メタハラの安定器内蔵の電球みたいなのも考えましたが、ここは自作することにしました。使用電球はコスト、入手のしやすさ明るさなどからやはり３４Ｗインバーター電球型蛍光灯を使用します。３灯式に決定しました。
�‥�具の取り付け
樹脂製の木目調板(会社にあった荷物運搬用の資材）に電球ソケットを取り付けます。
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電球の大きさに合わせて枠組みし、ステンレスの薄板をアーチ状に取り付けます。配線もこのときしておきます。
��カバー、フィルターの取り付け
ソケットの部分にはプラ板、発光部には、薄青のアクリルの透明の板を取り付けました。このフィルターを取り付けないと直視できません。後に、このアクリル板３�个鬚發Π賈臘媛辰契弔気鯀�しました。
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かなり明るくきれいな薄青がでています。ん〜自己満足。
水槽自体が小さいため、水が蒸発したときの比重の変化に対応するためには、自動的に足し水するしかありません。今まで使用していた調整弁よりも精度の高い物を製作する必要がありました。なかなかピッタリと止水してくれるものがみあららず、試行錯誤しましたがエアーチューブ用の逆止弁を流用しました。
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ベースとなるプラ板に弁とガイドとなるプラチューブ（子供のストロー）を裏表に取り付けます。
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U字型に曲げたステンレスの針金でベース板をはさむようにし、逆止弁の出口に向かってさらに細い針金を挿入（吹奏楽器のリードのようになっていますので、逆から押し広げる感じ）します。U字の針金が一番下がったじょうたいのときに弁が開くように長さを調整。
��フロートの製作
気密性の有るポリ瓶など（今回は魚のエサが入っていたもの）にガイドとなるプレートと本体に取り付ける板を垂直に取り付けます。
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拡大図 U字の針金の弁がついているのと逆側にフロートを取り付けて、ひとまず完成。
水槽のふちに合わせてプラ板を曲げてフックを作り、高さを調整しながら接着します。今回は水位調整もしやすいようにステンのネジも利用しました。
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これで水の量が５CCも減れば作動します。だっ大発明かも?!しかし弁が変質して硬化すると逆止弁の交換となります。でも、でも、あ〜満足。
（部品のみ供給、製作はやま）
左が全体図。きたないですねー。槽内、外、ほとんどそうじをサボってます。右が水槽からの水をシャワー化する、1段目。穴の数や大きさは実際に水を流して調節します。以前居たデバスズメはよくここで泳いでました。今は対策済み。
網の上にウールマットが載ります（餅焼きのステンの網）。２段目。フチの部分から網の位置が浅かったため、ウールマットが目詰まりすると水があふれて床を何度と無く水浸しにしました。
２段目からは行け行けになっている、３段目。
最終仕上げのウエット槽の、４段目（少しずつ買い足して１０�舛�らいかな〜）。このリング濾材は、底辺部にいくにしたがって、リングを横向きに規則正しく並べています。少しでもリング一個単位で好気、嫌気部分をできやすくするためです。効果はよくわかりませんけどね〜。
なお、この濾過槽を稼動させてから、３年くらいになりますが、一度も掃除、洗浄などはしていません。今のところ目詰まりなどはおこしておらず、メンテナンスする勇気もありません。掃除した時から、沈静化していた病原虫が猛威をふるいだした、というのはよくある話ですから。
全体図です。唯一、エアポンプ（６Ｌ/分）は時々、きまぐれに中のゴムが破れ修理させられます。頭は食品保存用プラタッパ、首は醤油差し、本体は麦茶を冷すやつ。真ん中の仕切りは、泡の流れと、滞留を様子を見ながら調整し、最終的には半分の高さにして逆Ｌ型にし排出通路を狭くすることで、水槽内への泡の流入を防止します。
ポンプとウッドストーンを除けば千円以内。ウッドストーンもすぐ交換しないといけないかと思いきや、2ヶ月に1回表面をたわしでこすり落とせば半年以上は使えてます。だいたい1週間で、色真っ茶色の液体が５００CC〜８００CC取れます。そしてクビの部分の内側にはティースプーン山盛り1杯のウンコペーストが取れます。歯ブラシで、中に落とさないように取ります。すっきり気持ちい〜。
フロート弁です。黒い板状のものが、マグネット（板状の黒板なんかにプリントを止める様なやつ）で２枚重ね、上の板が貫通していてホースが取り付けてあります。下の板がその穴を塞ぐ、という寸法です。マグネットですのでパチンとしっかりと閉まります。それまでは、しっかりと漏れなく閉めるのが至難の技でしたが、磁石にすることを思いついてから問題解決しました。この弁も３代目で改良を重ねこうなりました。もう２年近くバケツなどでのの水足しはしていません。
一番左が、水道水をポタポタと落とすスペース、活性炭（ブラックホール、安物だとリン酸を放出します）ライブシーのフォスト（リン、ケイ酸吸着剤、水道水のケイ酸を除去するため）が入りゆっくりと、確実に通過した水がオーバーフローして隣の貯水ペットに、余る分はさらに隣のペットボトルに流れ排水（捨てる）します。これは、昼間と夜の温度差、湿度差により蒸発量が違うためです。水道の吐水量は季節に合わせ一定ですのでこの様な形にしました。貯水ペットからは先のフロート弁を経てポンプ、水槽へと流れます。RO浄水には足元にも及びませんが、おいしい水は作れてます、味見しましたから…。
上の段が酸素を消費させる好気濾過、下の段が嫌気濾過槽本体。真ん中のビンはただの重りです。好気濾過槽からでてきた水をポンプでこのポリタン（アウトドア用の水タンクで機密性も問題なし。原理は密閉式外部フィルターとおなじです。）に送り、好気濾過したあと嫌気槽に送ります。硝酸塩５ｐｐｍ〜１０ｐｐｍを維持してくれています。もっと限りなく０に近づけそうですが、槽内の水の流れに偏りがあるため流量を減らす事が出来ません。つまり、嫌気槽内で好気的な部分と嫌気的な部分があるため、これ以上嫌気的（流量を減らす）に出来ないためです。改善の余地アリというところでしょうか。考案の元となったのは、”コイルデナイトレター”（でよかったかなー全然違う形ですが）ホースにより脱酸素、チャンバーでの脱窒、というものです。つまり、酸素を消費させ嫌気的にしてから、嫌気濾過槽本体に流す、という事から、ならば、通常のウエットでも密閉式にしておけば酸素の巻き込みも少ないはず。後は嫌気濾過槽にゆっくり流せばいい。嫌気槽の濾材は廃品のイスの中身（骨サンゴなどでもいいかもしれませんが炭素源を補充するときに柔軟性があるほうが作業性がいいと思ったので）、炭素源はテトラのは浮いてしまうので×。棒状のもの…、すいすいさんのものが差し込めるので決定！としました。
こんな感じで流れて出てきます。この水にはほとんど酸素が含まれていませんので、本来は爆気してから水槽に戻すべきでしょうが、３０リットルのうちの２５０CCですから良しとしています。
炭素源には翠々さんの生分解樹脂１００％板を使用。デニボールの原料みたいなもんです。
４ヶ月ぐらいすると、比較的しっかりした樹脂板もこのようにペラペラの紙のようになります。少し力をかけただけで崩れてしまいます。
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