ハリケーンランプとは

そもそもランプというと灯火の総称ですが、灯油ランプが旨く作れるようになる迄は、持ち歩く灯りというとトーチ（たいまつ）かキャンドル（ろうそく）でした。やがて金属加工特にプレス加工技術が発達すると、灯油ランプのバーナーが小型化出来るようになり、ろうそくに取って代わることが出来る満足な性能の携行ランプが出来るようになりました。これはその中でも発展した形式のランプで、此所迄来て精々初めて「ランタン」と呼んでよいものになったのだと思います。元々ランタンとは提灯のことであり、周囲にガラスが貼られたりした四角い箱の中にろうそくを入れて使っていたのです。日本風には蛇腹状の所謂チョウチン、あの「御用、御用」みたいなののこともランタンといいます。しかし統一して考えうることは、風にある程度強いことがランタンの要件であろうということです。
ハリケーン型という形式呼び名も誰が最初にいったのかわかりません。発生は意外に古く、1800年代の前半には原型に近い製品が世界各地で発生しています。本来ハリケーンランタンとはいわず、ハリケーンランプというようです。それは恐らく、漸く小型のバーナーが出来るようになった時代にはまだランタンは「ろうそく用のもの」という意識があったためでしょう。
上図左は代表的ハリケーンランプです。小さいものは二分芯、大きいのは五分芯というもので、二分芯の場合は芯の幅が7/16インチ、明るさは２カンデラ（蝋燭２本分）、五分芯の幅は1/2インチ、明るさ８カンデラ（蝋燭８本分）程度です。大きさは小さいのは高さが２０ｃｍ、大きいのは３５ｃｍ、大きければ効率が良いのです。
明るさはランプ自体の大きさに比して強く出来ることはこの時代には大体分かっていました。電灯のように技術で何とか小さくて強い灯火をつくるには至っていません。それは発熱を冷却する為に必要な躯体がどうしても必要になる為なのです。ハリケーンランプのいろいろなサイズの違いは、明るいばかりでなく、場所を示したり可燃物が多いところで使ったりするのに無用に大型のものを用いないで済むように、使う場所と機会に合わせられる配慮の他、勤め人が深夜の通勤に使えるよう鞄に入る大きさを求めたりした為であり、最大のものは高さ６０ｃｍに及びますが、最小のものには１２ｃｍというものも見られましたものの、その燃焼構造に大小の違いはありません。

上図右は、提灯ではありますものの、テーブルランプのタンクを工夫して吊り装置を着けられるようにしただけのもので、同じくランタンとはいいませんし、屋外には不向きです。

燃える仕組み：

ハリケーンランプは、その名の通り、炎から上がる気流を煙突で受け止めた時に、殆どの熱気は煙突から抜け出ますが、一部はホルダーチューブ（煙突の両脇のパイプ）からバーナーに戻り、バーナーの外周の穴から吹き上げる際にカバーの芯が出ている隙間を通り、バーナーを熱し燃料の蒸発を促し、炎を平たく押すことで形を整え燃焼性能を上げるようになっています。台風の直径断面の形に似ている為にその名を与えられているのです。つまり、左右のチューブもバーナーのカバーも、温風の流れを制御する大切な役割を担った構造部品であり、飾りではありません。また、こうすることで外気の風からバーナーを保護出来、野外でもある程度安定した性能を得られるので、古くからアウトドアランタンとして屋内用のランプとは違う使われ方をしたものです。それでも野外で使うと多少なり風の影響を受け煤が出ますが異常ではありません。自然な力で燃える炎を仕組みで多少助けている程度ですから致し方ありませんね。でも200年以上も基本構造を変えずに今に至っています。火力が弱くても、加圧ジェネレーター方式（コールマン等）に喰い潰されずに生き残っているのは、その腹持ちの良さからです。

灯油ランプの強み：

要は明かりが取れれば良いというなら、乾電池をパワーソースにするものも充分考えられるでしょう。しかし、乾電池は高度な技術と設備がなければつくれない工業製品です。仮令使わなくても耐用期限が自ずと表われる薬品による化学反応で発電する不安定なものでもあります。他に加圧式ガソリン・ケロシンランプもありますが、機能部品が多過ぎて、長い保管の後いきなり使用するには先立つ整備を求められます。加圧したタンクからもし燃料が吹き出せば、大気圧になる迄は吐き出され続け、もしそれが燃焼中に発生したら辺りに居る人は火だるまになってしまうでしょう。火力は強いですが燃費も大変悪いです。
ところが綿芯式ランプは外力は一切必要なく、燃料も常温では直接引火し難い灯油です。古くなり加湿しているようなものでも使えます。機体も凡そメンテナンスは限られており、使わないで備蓄するなら欲をいえば燃料と芯を抜いておけ程度で済んでしまいます。燃費も良く、コップ一杯の燃料があれば二晩は明かりを手にすることが出来ます。これを常々使用するのはマニア的ユーザーだけで、普通の人は滅多に、それこそ停電でもない限り使わず、棚の飾りになるものなので、こうした単純さが有効になって来るのです。

ハリケーンランプの使い方

最初にタンクの口から5mm位下迄燃料である灯油を入れます。白灯油をお使い下さい。といっても大体今は茶灯油が売っていませんので普通に売っている灯油です。燃料を入れたら、芯に油が行き渡る迄20分くらいはジッと我慢で待って下さい。ここで慌てて火をつけると、芯を1mm失ってしまいます。

着火には、ホヤ上げ下げハンドル（ホヤの横に突き出ている）を下げ、芯をバーナー（芯が出たり入ったりする孔）の上端から2mm程出した状態でマッチ等で火をつけます。その後、ソロリとホヤ上げ下げハンドルを戻します。

火力調整ですが、それから徐々に、つまみを廻して火を大きくしますが、煤が出る一歩手前が最大火力です。芯が新しいうちは、ツノといって、芯の角の部分から鬼のツノのように炎が立ちます。ツノが出ないように調整しますが、普通はサンパツが必要になる場合が殆どです。
サンパツは、良く切れる鋏を用意し、ランプの炎を消し冷まし、煙突の上のリングを上に引き上げて、ホヤをそっと倒します（上げ下げハンドルのない方に倒れますから割らないように手拭い等その方向にひいておいてください）。そして、バーナーから2〜3cm、芯がへたり込まない程度迄芯を上げ、角ッコの繊維を、ほんの少しづつ、大体切り屑が綿ボコリのようになるように刈り込み乍ら、角を一辺1mm位落とすような感じで、でも芯の断面としてはまあるくなるような感じに刈ります。この辺りはおばあさんの知恵のようなもので、伝承されるしかない感覚です。勘が分からない場合は無理せず、鋏をチョコチョコっとやってちょっと刈れた感じがしたら試しに点火して、炎の上が真ッ平な感じで、なんといいますかこう「ぽわっ」としたような、幅広のウチワのような姿に灯るよう、少しづつ形を調整して、良い感じを掴んで下さい。炎の角をこうして止めないで使い続けていると、充分明りを得られないだけでなく直ぐ煤がホヤを真っ黒にしてしまいますし、また野外では風で暴れた炎の角がホヤを割ることがあります。


バーナーをひらいたところ。
どのハリケンランプも大体同じ形をしている。


煙突の持ち上げ方
ベイルを立てた状態でリングを絞るように引くと旨く開く。


ホヤのもちあげ
ハンドルを下に押さえこみ、切りかきの方によじると上がったまま止まるが、降ろす時にバシャンと降ろさないこと。


良い形の芯は、角が自然な感じで丸くされている。これは自然になるのではなくて切っ掛けを作ってやる。切っ掛けは、散髪をうまくやることである。


ポワリとした良形の炎は、燃費よく明るい。

良い炎の状態：
ランプにとって良い炎の状態とは、同時に煤や臭いを出さない燃焼状態のことを指します。
現代家屋は多くが火災報知器・ガス検知器・煙検知器等によって監視されていることが多い為、屋内で炎火（えんか）による照明を楽しめる方は自己責任を熟知し自動監視を用いない暮らしをされている方に限られますが、それでもやはり「良い炎の状態」で燃焼させないと灯体は勿論、芯の消耗も加速します。


芯の下げ過ぎ
バーナーが加熱し、金属の腐蝕消耗を早めます。芯にはガムが定着し易くなり、長時間このまま使うと芯が動かなくなります。
丁度良い状態
炎の赤い部分の下の透き通ったところがバーナーのデフレクタを超えるか越えないかというところ。
芯の上げ過ぎ
炎の透き通った部分がデフレクタを大きく超過しています。芯を過大に消耗し、燃費も悪く、ホヤや煙突を傷めます。

上図の、丁度良い状態の炎の時に、如何に赤い炎の部分すなわち明るい部分が大きいかは、芯が太いか細いかだけでは決まりません。良いランプの良いバーナーとは、此の状態の時に大きな明るい部分を作りだせる構造のバーナーで、数値では殆ど具現化出来ず、職人技に関わってきます。どれも似たように見えるものですが、高性能高品質は極々小さな、本当に慣熟し、また幾つも使ってきてはじめてその違いを感じられるようになります。使い心地が良いものに巡り会うと、肌身離さずに置きたいと思うようになるものです。

お手入れ：

どんなに丁寧に使っても、やはり煤や油ミストは避けられません。ホヤを取外すには、トップリングを持ち上げホヤを倒し、クレードルから取外して行います。しつこい煤は灯油を軽く湿した布で拭き取り、充分に乾拭きし乾燥させます。ホヤは割ると手に入らないものが多いので、作業は入念に。出来れば柔らかい布を敷いた上で作業して下さい。立って手に持って作業をすると、落とした時に必ず壊れてしまいます。金属部分の手入れは、やはり軽く灯油を湿した布で拭き、乾拭きします。水拭きはサビを誘発しますので避けましょう。煙突の頂部裏側は刷毛で煤を払いますが、それを怠り必要以上に溜ると剥がれおちて来た厚みのある煤の塊が炎に跨がり形を壊し、ホヤを割ることがあります。芯は減っていきますが、空焚きをしなければかなり長い期間使えます。芯の先端の煤は、炎の形を乱す程溜らない限り除去する必要はありません。

つかわないときは：

こういうもの、使い始めとかソウイウ時期は兎も角、大抵の場合は眠っています。問題は、直ぐ叩き起こせるように保管する手立てであり、これまでどうこう申し上げた使用法の、一番大切なことが、コレ、ダと思います。
暫く、という時間ですが大体一ヶ月以上は、使わないだろうな、と思う時は、燃料を抜き切って下さい。ランプの燃料は、複雑な内部形状のタンクに入っている所為で、なかなか完全には抜けません。よって、燃料を注入口から抜いた後、仕舞運転という燃焼行為が必要になります。空焚きになると芯を減らしますから、火が小さくなったら直ぐ止めます。
その後、安全に置くか吊るすかできればそれでもよいですが、何かと纏めて収納する場合は、新聞紙等に包んで下さい。湿気の害を減少させ、錆びの進行を抑えられます。

御注意：

今迄十年以上もここを、あたかも此の手のランタン・ランプは何でも同じかのように放置しておりましたが、２３年３月中旬以降は人口過密な首都圏近郊の一般家庭で計画停電の対策として利用される例を見るようになりました。
３月１１日の東北関東大地震による長時間の停電や、長く続く余震、生活サプライの脆弱さの実感から、改めて機能を認められたようですね。

ここで改めて、ソアクヒン（あえてカナ書きですが）に対する対処をお知らせ致しますので御一読および御記憶下さい。

ハリケーンランタンは石油燃焼器具ですが、PL法等その性能やそれによる損害の補償を管理する規定のない、現在では旧式となった照明方法です。他の加圧式ランタン・ランプも同じで、使用は完全な自己責任であり、その動作や機能上の特徴を熟知しているのが前提です。
こうした工芸性の高い工業製品は、製作者がその性能を企図しない場合もあり、外見上は同じでも性能がまるで出なかったり、そもそも使えないものが作られていても気付かない又は使える必要がないと判断されているものがあっても然るべきなのです。所謂お土産程度のものもあるのだということで、時としてそれらは類似の価格で売っています。だから厄介なのです。

ハリケーンランプは、テーブルランプと比較して芯の寿命が長いのが特徴です。最小のロスで最大の明るさを得る為、バーナーは芯から上がって来る燃料を予め強く熱して蒸発させる機能を存分に発揮出来るよう、煙突に上がった熱された空気をポストパイプを通してバーナーに送り込み無理矢理暖めるよう設計されています。バーナーの形状には既存のデータが通用せず、他人の真似では旨く行かず、メーカー各々の意匠は単純に開発経験からのみ得られます。灯火のプロでなければ灯すことは出来ないと言って良いのです。安全に明るく長もちするランプは、先ず以下のように選ばれると宜しいでしょう。

既にあるものをお使いになる場合は、試して判断しましょう。ソアクを感じたら、その品の使用を辞めましょう。

上図二つの品、見た目では全く分かりません。点火し試しつつ芯を調整し、充分暖まったところで炎を最小になるようにして暫く燃やして、右側の図の左のようにしか燃えなくなるものは、そもそもバーナーが燃焼にどのように作用するか知らないで作られたものと判断出来ます。バーナーが加熱されると起きる灯油の蒸発を制御出来ない構造なのです。これを使っていますとホヤが先ず熱で損じ、大体は割れます。ホヤは大切な風道の役割をしていますので、それを損なっては正しい燃焼は絶対に得られません。本体も過熱し、ことと次第によっては火災を招くこともあります。
また、ランプのベースを持って、煙突を揺すってみてグラグラするものも剣呑です。ハリケーンランプは構造上煙突にバネが仕込まれていて、常に下方向へホヤと煙突を押しています。グラツキは、ベースからポストパイプが抜ける可能性がみられる加工上の不手際で、脱落が起きた時に近くに人が居て消火出来ないと、吊るして使っている場合等火災を起こすものです。
上図左の緑のものは、ぐらつきこそありませんが燃焼を制御出来ないバーナーを持つ為、オブジェとしての性能しかないと判断出来ます。
また、緑のものには極端な油漏れが見られました。元々ハリケーンランプは結構作りが複雑で、タンクが二重構造になっていたりする為、燃料を多めに入れてしまったり、振り回したりしたら多少は漏れるものですが、点火の為にちょっと揺さぶった位であちこちから燃料が滲み出すようなことはないものです。過度の油漏れはやはり火災を招き易いので、仮令正常に燃えそうでも継続した使用は避けられるべきです。例品は三重苦と行かない迄も、凡そランプの機能はないのですね。
値段ですが、左のものと右の赤いのでは五倍も差があります。左のものは、置き物の価格だったと納得するものである訳です。そうして見れば決してソアクとも言えません。灯明を期待して買った私が銭失いをしたと思っているだけで、写生のモデルの積もりなら充分いい買い物だったのです。

普段から何十年も此の手のランプを用い、よく観察し続けて、購買量も多かった人でないと、バーナーを見た程度ではその性能如何は全く分からないでしょう。グラツキとなると、どれも微少にはあるものですから、果たしてどの程度が危険な程度なのかは、やはり経験がないと分かりません。こうして燃やしてみると、取り敢えず当面灯明となるかどうかの実用上で一番近く必要とする部分の性能は分かりますから、火災の予防の為に、観察につとめ、無理な使用を避けましょう。

ハリケーンランプの種類：

少し入り込んで凝ってきますと、いろいろなものを目にするようになるでしょう。他の何でも同じですが、趣味が勝つようになるんです。
そこで出逢うのが変なランプです。今ハリケーンランプと云われる馴染みのものではない形のものを目にするようになって来ます。

上図左はホットブラストランプという形式のものです。右は専ら見かけるものですが、これをコールドブラストランプといいます。
両者の違いは、燃焼をコントロールする風の取込み方なのです。左側は、炎が燃えた後の所謂排気ガスを目一杯パイプに取り込みバーナーに戻します。右のは排気ガスを煙突上部のシュラウドで抵抗を与えて切っ掛けとし、燃焼に関与しなかった空気をミックスしてパイプに導入するやり方です。別に冷たい風を送ると云うのではなく、英語的な差違の与え方、ポジの逆がネガ、オンの逆がオフみたいな語呂で、ホットの逆がコールドというだけです。
考えれば分かるのですが、一回燃えた空気は酸欠状態です。当然燃焼効率は悪くなります。結果は見ての通りです。
別の説明が上がって来ていますので御参考にご覧下さい。

両者はゲージ乃ち芯の大きさは同じですが、最大火力がご覧のように割合と云うより通常見かける形のほうが倍くらい強いのを感じましょう。大きさも通常の形のほうが小ぶりです。これが空気の取り入れ方の違いによる性能差です。
しかしながら、戦前頃迄、まあ電灯線が隅々迄普及しなかった時代には、案外左側が求められたものなのです。
これには泥臭い理由があり、左側のホットブラストタイプは見ての通り大きな値段を喰う部品がありません。頂部の複雑なバネを含む押し下げメカニズムを擁する部分が丸ごとないのです。当たり前ですがその分安くなり、同じゲージのコールドブラストに比べ半分以下だったという話も聞かれます。燃費に関しても燃えない分が多いだけ時間消費量的には軽くなり、同じ容量のタンクでも倍近く持つようです。夜が倍も長くなる訳はないのですから、給油回数が少ないことはランニングコストが安くなり、感覚的に安上がりになるのです。暗くなった分は、必要があればランプを近付ければ事足りると云う考えです。もう一つ決定的な違いは、ホットブラストランプには純度の低い灯油（昔は茶灯油という低質の灯油があり、それをフィルターで濾したものが白灯油です）も使えたことでしょう。コールドブラストは元々効率重視の設計なので、良質の燃料を使わないと煤まみれになってしまうのです。安い機体で安い燃料を長時間つかえるとあれば、ホットブラストを求める客層があって当然となるのが、ランプの時代の灯器の格付けに結びつきます。
ハリケーンの高火力と安定性をより安く身近にと妥協する方法がホットブラストで、折角の性能を一杯活かし明るさを得るのがコールドブラストだと考えればいいのですが、高価なコールドブラストを多数求められ、その燃費に応じられる層はその分高所得だったのです。貧しい人はホットブラストを中心に用い、明るさがいる使い道に限定して少数のコールドブラストを用意したもので、よく映画を観れば、農家の壁に天辺の淋しいハリケーンが下がっているのを見かけますし、大金と莫大な物資を消費する戦争を描いた映画ではコールドブラストランプばかりが配置されていますが、検証の行き届いた脚色だと感心する部分です。
ホットブラストランプはコールドブラストランプに比べて小型化には限度があります。こちらは性能と価格対比の問題が絡む為です。暗いランプをより小さくしてしまっては蝋燭をカンテラに入れた方が手っ取り早くなり、オイルランプを買う意味が半減するので、小さくしても充分な明るさで勝負出来るコールドブラストランプは小型化することに逆に意義が見えて来るのです。

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